Агротехника

В отличие от кустовой, ампельная петуния нуждается в проведении целого ряда формировочных прищипываний растений с целью усиления ветвления. На полях интернета информации на эту тему великое множество! Вношу и свою лепту в освещение этой крайне важной темы. Методика прищипывания – это классический агрономический прием, испытанный десятилетиями в своих теплицах. Существует так же и альтернативный метод – это применение ретардантов, синтетических препаратов, которые подавляют рост стеблей и побегов. В этой статье расскажу об агротехнике прищипывания петунии ампельной и других цветочных культур.

Надо помнить, что своевременная прищипка – это очень важный этап ухода за растениями и пропустить его нельзя ни в коем случае! В своей практике применяется двух, чаще трехкратное прищипывание. На начальной стадии роста сеянца (либо черенка, если размножаем вегетативными отростками), как правило, это происходит во время пикировки в 250 гр. контейнер, базальный (центральный) побег  прищипывается над 3–4 узлом (место на стебле, где расположена почка), срезается верхушечная почка. Если расстояние между узлами минимальные, до 0.5 мм и менее, то первую прищипку можно делать и над 5 листом. Если же междоузлия длинные (1-2 см. и больше), то прищипываем не выше 3 листа. Если  срезанная часть будет использована в качестве черенка для укоренения, то растению даем подрасти так, чтобы на срезанной верхушке было три максимум 4 узла и длина его была не более 5-7 см. Иногда случается так, что после прищипывания центральный побег продолжает дальше расти. Это говорит о том, что почка не была полностью удалена. После прищипки из спящих  почек, которые расположены в пазухах листьев, начинают появляться новые побеги, которые надо будет тоже прищипнуть уже над 5-6 узлом. На этой стадии идет перевалка в горшки большего объёма – 600, чаще 700 мл. Это тоже промежуточная ёмкость. Может возникнуть вопрос, почему в промежуточный, а не в финальное кашпо? Согласна, можно и в финальное, но нам так удобнее, горшки остаются как и ранее на стелажах, они хорошо обозримы, это важно для очень тщательного мониторинга на предмет дальнейших формировочных прищипок, на этой стадии от формировки зависит качество и товарный вид готовых для продаж кашпо. При высадке в 3-х л кашпо все они сразу же подвешиваются на верхнюю линию, кашпо находятся выше уровня глаз, расположены в несколько рядов, отслеживать каждое на предмет дальнейшей формировки очень затруднительно.
В 700 мл горшке за счет отрастания новых побегов куст быстро увеличивается в объеме, корневая система соответственно. Вскорости можно будет уже визуально определить степень ветвления будущего ампельника. Если на каждом побеге (после второй прищипки их ~ 8-12) из пазухов листьев зарождаются будущие новые веточки, то следующую, третью прищипку можно не делать. В зависимости от сорта петунии, а так же от качества подсветки такое кущение происходит не всегда, при 6-8 побегах без признаков разветвления каждого применяется третья прищипка, все веточки обрезаются по краю горшка и переваливаем в финальное кашпо. Объем куста значительно увеличивается, что является залогом высокой декоративности, идеального эстетического вида, обильного и продолжительного цветения.

 Очень часто задается вопрос: «В чём необходимость трёхкратной формировочной прищипки, может можно обойтись и одной?». Применяя только одну прищипку куст будет рыхлым, но самое опасное то, что центральная часть куста не сможет зарасти, боковые побеги устремятся в стороны и вниз, наращивая плети, в ущерб разветвлению центра, куст будет приплюснутый, другими словами «лысый». Опыт показывает, что и семенная, и вегетативная ампельная петуния в своем большинстве требует трехкратной прищипки. Как правило, только после 3 прищипки идеально зарастает середина куста, формируется шаровидная форма с ниспадающими побегами (длина их зависит исключительно от сортосерии петунии!). Надо иметь в виду, сорта, у которых очень длинные плети (1.5 метра), например, петуния ампельная Тайдал Вейв (в переводе Тайфун, Торнадо) практикуется минимум 3, а то и 4 прищипки.
Применяя такую технологию, надо учитывать, что каждая следующая прищипка отодвигает цветение до 3 недель. В связи с этим необходимо программировать дату посевов петунии ампельной, рассчитывая нужные сроки готовности растений. Если это семенная петуния, то сеять надо на 1.5 месяца раньше обычных сроков, если размножение черенками, то так же учитывать эти полтора месяца, чтоб к нужной дате готовности кашпо с растениями успели должным образом раскуститься и зацвести.

Описанная техника прищипывания применяется в нашем тепличном хозяйстве  на всех разновидностях ампельных цветочных культур. Обычные кустовые петунии и все иные сеянцы цветов рекомендую практиковать одну прищипку на стадии 3-5 листьев в зависимости от длины междоузлий. Это надо делать обязательно, когда выращивание в зимние месяцы организовано без должной досветки. Сеянцы склонны к вытягиванию, чтоб это предотвратить применяется прищипывание либо применение ретардантов. Мы в своей практике работаем с Флороном – это органоминеральное удобрение с функцией мягкого ретарданта, отличные результаты получаем, применяя на всех цветочных культурах. Технология применения этого препарата описана в статье «Применение препарата Флорон на цветочных культурах, личный опыт» на сайте ИМ Galinassed в разделе «Агротехника»: https://galinaseed.ru/help/article/primenenie_preparata_floron_na_tsvetochnykh_kulturakh_lichnyy_opy..
.
И ещё одна ремарка. Не могу не ответить на вопрос: «Стоит ли вообще прищипывать петунию ампельную? Эти петунии сами способны разрастаться, наращивая боковые плети без формировочных прищипываний, так как у них генетически заложена способность к ветвлению». Несомненно, все признаки ампельного растения заложены генетиками в такие семена. Но опыт показывает, что вырастить для продаж на начало мая в 3 литровом кашпо с идеальным кущением без применения прищипок - безуспешный труд. Во-первых, при ограниченном объёме грунта в 3 литровом кашпо растение без принудительных процедур к ветвлению (прищипки либо применение ретардантов) не в состоянии нарастить сразу множество боковых побегов за относительно короткое время. Чтоб обеспечить самопроизвольное развитие вегетативной массы растению необходимо развить мощную корневую систему. Для этого объема грунта должен быть минимум 8-10 литров (для серии Тайдал Вейв минимум 15 литров), добиться идеального кущения в 3 л кашпо с количеством боковых и центральных побегов минимум 15 плетей  сложно. Куст будет растрёпанным, жидким, без достойного товарного вида и тем самым не конкурентноспособным на наших южных рынках. Другой вопрос если выращиваются такие петунии не для продаж, а для украшения своего любимого двора. Во-первых двор всё стерпит (в отличии от требовательного покупателя), во-вторых, к середине июля в большом объеме грунта растение успеет  раскуститься, набрать мощную корневую систему и нарастить хороший куст.

И ещё одна тонкость. Частый вопрос: «Можно ли центральный побег оставить, а прищипывать только боковые?». Всё зависит от условий выращивания. При хороших лампах для досвечивания, правильном уходе многие растения развиваются гармонично, центральный побег не удлиняется (не вырастает очень длинным, кустик сбитый, приземистый), такие экземпляры можно оставить без прищипывания центрального побега, формировать только боковые. Но на практике так происходит редко. В процессе дальнейшего выращивания, при перевалке в большое, финальное кашпо, прищипывая только боковые побеги, центральный неумолимо растёт ввысь,  как бы «солирует», беря на себя всю энергию роста, сильно удлиняется, куст часто формируется не пропорционально.
 
Повторюсь, выращивая петунии для себя, можно применять любую технику прищипывания, либо вообще дать волю растению в большом горшке без формировки куста. Самому категоричному противнику применения прищипок  предлагаю вырастить для сравнения хотя бы несколько экземпляров петунии ампельной, применяя все тонкости предложенной техники. Вы будете очарованы полученным результатом, растение раскустится гораздо раньше, в зависимости от климатических зон уже на середину мая  во дворе будет красоваться огромный цветущий шар!
 

С уважением, Галина Наумчик, профессиональный агроном, практик в сфере цветоводства, основатель ИМ Galinaseed

Цветущая Кальцеолярия – отличный подарок к любому празднику и уникальный акцент в интерьере жилища. В природе цветок кальцеолярия – травянистое многолетнее или двухлетнее растение с длительным периодом вегетации. Она долго прорастает, медленно набирает вегетационную массу – от посева до цветения обычно проходит 6–8 месяцев. Цветет около месяца, иногда чуть больше, после чего старая розетка отмирает.

Кальцеолярия — это тенелюбивое растение, она не выносит прямых солнечных лучей, но любит яркий рассеянный свет. Не следует размещать цветущую кальцеолярию в помещении, где температура выше 15 градусов. Для того, чтоб кальцеолярия как можно дольше радовала своим цветением ей необходимо обеспечить прохладные условия содержания, при высоких температурах растение быстро отцветает, риск появления вредителей на порядок выше. Если кальцеолярия выращивается в условиях квартиры, что б растения не сбросили бутоны необходимо позаботься о влажности воздуха в помещении. Один из вариантов разместить горшки на влажную гальку или керамзит.
В теплице для кальцеолярии лучше организовать капиллярные маты или соорудить влагоёмкую подстилку. У нас практикуется следующее приспособление: стеллажи застилаются пленкой, далее слой хорошо впитывающего влагу материала — это может быть подстилка минимум в два слоя из технического войлока, ватина, геотекстиля дорнит и др. Сверху накрывается черным укрывным материалом («Спандбод») Такая конструкция хорошо держит влагу, при условии наличия бортиков на стелажах поливы производятся не в горшок, а на подстилку.

Субстрат для посевов должен быть легким, объемным, в своей практике используем только покупной грунт («Терра Вита», «Терра Универсал», «Peter Peat») либо нейтральный (не кислый!) верховой торф pH=5.8, pH=6.2 с добавлением 20% крупнозернистого речного песка или вермикулита. Грунт обязательно просеиваем, чтоб удалить все крупные фрагменты, а также насытить слежавшийся субстрат кислородом для повышения процента всхожести. Приготовленный для посевов субстрат должен быть влажный. Далее заполняем рассадные емкости, грунт немного уплотняем и смачиваем из распылителя раствором препарата Культимар 2.5 мл на 1 л воды плюс фунгицид Превикур Энерджи 1.5 мл на 1 литр воды для защиты будущих всходов от заражения бактериальными и грибковыми болезнями, он также успешно стимулирует ростовые процессы. Семена у кальцеолярии очень мелкие, для этого их лучше смешать с сухим песком и равномерно рассыпать поверх грунта. Если семена в виде драже, то их необходимо разложить при помощи смоченной зубочистки на поверхности грунта, не заделывая грунтом. Далее смочить драже раствором препарата Культимар 3 мл на 1 л воды, через полчаса эту процедуру повторить и все драже разрушить, придавив к земле кончиком лезвия маленького ножика. Этим приемом решаются две проблемы: сто процентов гранула разрушена, и сцепка семечки с грунтом обеспечена. Рассадные ящики помещаем в камеры для проращивания или накрываем стеклом либо пленкой, разместив под лампами в светлом тёплом помещении. Для прорастания кальцеолярии нужна температура +20 С, несколько раз в день необходимо проветривать посевы, при необходимости сеянцы опрыскивать из распылителя водой (в идеале дождевой).

 Всходы появляются примерно через 10–15 дней, они очень хрупкие, поливы производить осторожно из распылителя, уход сбалансированный: не засушить их, и не перелить! Через 2-3 дня после всходов сеянцы открываются и размещаются в светлом прохладном помещении при температуре не более +18.
Для стимуляции наращивания корневой системы, раз в 10 дней по листу обрабатываем раствором препарата Культимар 2 мл на 1 л воды плюс Атланте 2.5 мл на 1 л воды. Через 7 дней обработать по листу раствором препаратов Фоликуино 2 мл + BVC 2021 2 мл на 1 л воды в одной баковой смеси. Это будет способствовать дружному отрастанию зелёной массы, стимулирует закладку бутонов.Через две недели обработку повторить, если рассада плохо развивается обработать и третий раз в таком же промежутке.(связка этих двух препаратов очень эффективна для быстрого восстановления растений, особенно актуальна при недостаточном освещении, запускает все метаболические процессы в растительном организме, применяется при выращивании других цветочных, а так же овощных культур по такой же схеме)

При появлении первой пары настоящих листьев проводиться пикировка в кассеты с ячейкой 4 х 4 х 4 см либо в любую другую рассадную емкость (рыночный ящик с низкими боками, дно и бока заслать пленкой с дырками). Субстрат лучше использовать того же состава, что и при посеве. По окончании пикировки проливаем под корень раствором препарата Культимар 3 мл на 1 л воды, в который добавить 1.5 мл препарата Стрекар для предотвращения загнивания.

Рассадные ёмкости расставляем на влагоемкую подстилку или на капиллярные маты, ведём растения при температуре + 18 С, ночью + 15 С. Полив умеренный, под корень, не попадая на листья.
Через 10 дней после пикировки обрабатываем раствором Культимар 3 мл на 1 л воды плюс Изабион 4 мл на 1 л воды. Это обеспечит быстрое и дружное отрастание вегетативной массы растений. За короткий период времени снимет стресс и активизирует полноценное усвоение питательных веществ.
Через неделю вносим под корень любое универсальное удобрение 20.20.20. Через 7–10 дней поливаем Кальциевой селитрой из расчета 15 гр на 10 л воды. За время до второй рассадки ещё раз вносим универсальное удобрение 20.20.20

Примерно через полтора — два месяца после первой  пикировки (достаточно три пары листьев)  подрощенные сеянцы высаживаем в горшки № 12. Субстрат желательно использовать того же состава, что при посеве и первой пикировке, только вермикулит заменить на перлит (можно крупнозернистый речной песок). После высадки даём под корень Культимар 3 мл на 1 л воды плюс Стрекар 1.5 мл мл на литр либо Превикур 1 мл на 1 литр воды. Через 7–10 дней поливаем Монофосфатом калия, у нас производство Израиль, расход его 10 гр на 10 л воды, у других производителей расход может быть иным. Ориентировочно через 7 дней в утреннее либо вечернее время для усиления кущения обрабатываем по листу биостимулятором Флорон, он работает на закладку дополнительных цветочных почек, но замедляет чрезмерное вегетативное развитие растений. Первая обработка раствором препарата Флорон из расчёта 0,5 мл на 1 л воды. Через 7 дней обработку повторяем, увеличив расход препарата до 0.75 мл на л воды. Через 7 дней после второй, применяется третья, последняя обработка Флороном, расход увеличиваем до 1 мл на литр. Через 3–4 дня после этого по листу вносим антистрессовые препараты Аминокат, Мегафол – у них расход 2.5 мл на 1 л воды, Изабион расход 4 мл на л (работаем одним из предложенных), это снимет стресс после обработки Флороном, активизирует все ростовые механизмы.

Далее 2 р в месяц кормим комплексным удобрением 20.20.20 расход 1 гр на 1 л воды и переходим на Монофосфат калия, так же вносим 2 раза в месяц. По мере роста горшки с кальцеоляриями необходимо раздвигать, чтобы растения не вытягивались и не касались друг друга листьями. Профилактические обработки от вредителей и болезней проводим регулярно, в зависимости от ситуации. Раз в две недели обрабатывать по листу фунгицидами Стрекар, Квадрис, чередуя их. От вредителей раз в месяц обрабатывать Вертимек,Теппеки, Эфория – если общий фон зараженности вредителями не сильный, если же наблюдается сильное поражение каким-то вредителем, то обработка раз в две недели. Регулярные профилактические обработки от вредителей и болезней – залог здоровой и сильной рассады.

После появления 4–5 пар листьев и при условии хорошо развитой корневой системы наступает период охлаждения для стимуляции закладки бутонов, температура понижается до 6–8 градусов, он длится 1.5 месяца. В это время для предотвращения возникновения гнилостных процессов обязательно обеспечить горизонтальное проветривание теплицы, используются бытовые вентиляторы, если это южные регионы – путем открытия фрамуг, дверей, форточек для обеспечения поступления кислорода в прикорневую зону горшков. Подкормка раз в две недели Культифорт раиз под корень, расход 2 мл на 1 л воды. Эо один из немногих фосфорно-калийных препаратов, который усваивается растениями при таких низких температурах. как известно при температуре грунта ниже +10 фосфор не доступен для поглощения корневой системой.  

Как только появятся первые зачатки бутонов, рекомендуется внекорневая подкормка Келик К – калийное питание для стимуляции закладки бутонизации, этим препаратом по листу обрабатываем каждые две недели, пока не распустится 1/3 часть соцветия. Параллельно под корень вносим Солюкат Плюс 0-19-37+0.4 MgO, 1.0 S + 2.0 B 25 г /10 л воды. Через неделю проводим внекорневую подкормку комплексом микроэлементов, очень важных для развития на этом периоде роста, это Рексолин АВС 1 гр (либо Келик микс 2.5 мл на 1 л воды) + Brentax KCa 2 гр на 1 л воды. Первый препарат способствует подачу микроэлементов для стимуляции цветения, второй продлевает цветение. Далее раз в две недели вносим под корень Солюкат Плюс 0-19-37+0.4 MgO, 1.0 S + 2.0 B 25 г /10 л воды, (можно заменить Калиевой селитрой – Нитрат калия либо Сульфатом калия). Работать по листу очень аккуратно, не попадая на распустившиеся бутоны, через две недели после первого применения обрабатываем Brentax KCa 2 гр на 1 л воды. Оптимальная температура в это время не выше +14 С. Не даём пересыхать субстрату, но, и не допускаем застоя влаги в горшках.

На заметку: не увлекаться азотными удобрениями, это приведет к увеличению листовой массы в ущерб будущему цветению. Повышенное значение pH (закисление почвы), застой избыточной влаги и низкие температуры могут спровоцировать развитие хлорозов из-за недостатка железа. Поэтому надо проводить профилактические обработки хелатами железа, выбираем один из следующих препаратов: Брексил Fe, Феррилен, Келкат Fe, Рексолин АВС, Келик микс.

Галина Наумчик,
профессиональный агроном,
эксперт по выращиванию цветочных культур,
основатель интернет-магазина GALINASEED

 

Впереди осенне-зимний период, при создании оптимальных условий самое благоприятное время для успешного разведения цветочных культур методом вегетативного размножения. Занимаемся этим увлектельным делом в своих теплицах каждый сезон, выработалась своя, выверенная методика, чем и хочу поделиться в этой статье.

Прежде чем высадить нарезанные черенки мы их замачиваем в Культимаре из расчёта 3 мл./1 л. воды. Можно заменить Радифармом либо Райкат Стартом, но результат уступает Культимару. Если это черенки пет. амп, вербены, пеларгонии, фуксии и других травянистых растений, то замачивание на 2.5–3 часа, у многолетников замачивание на 3-6 часов в зависимости от разновидности растений. Черенки пеларгонии после нарезки подсушиваются в течении 8-12 часов в прохладном месте после этого замачиваем 2.5 часа..Длина черенка оптимально 5-максимум 8 см, для укоренения достаточно 3 почек, одна заделывается в грунт, две для нарастания будущей вегетативной массы. В качестве субстрата используем торф Пергольский, Агробалт в идеале Класман рецепт 876, кислотность pH не ниже 5.8. Если проблематично купить такие субстраты допускается использовать покупной универсальный грунт на основе торфа. Поскольку в продаже все грунты в мешках при длительном ханении, как правило, слёжанные (спресованные), кислород при этом максимально выдавлен. Чтоб обогатить торф (грунт) кислородом (это очень важно для процесса корнеобразования!) за день до использования пересеять через условное сито – любой пластиковый рыночный ящик с размером отверстий на дне не более 1 х 1 см. После этого периодически несколько раз перемешать, продолжая насыщать грунт кислородом.(В деле черенкования ничего нет случайного, все действия в этом процессе у нас выверены временем и очень важны).

Готовый к использованию торф слегка смочить (в идеале дждевой водой), чтоб он был хорошо увлажнённый, но не мокрый. Готовятся рассадные емкости, это могут быть кассеты, оптимально объем ячейки 50-80 мл, либо любое другое приспособление: контейнеры для разовой посуды, 100 гр пластиковые стаканчики. Если этот инвентарь уже ранее использовался для черенковки его необходимо хорошо помыть, чтоб обезопасить будущие черенки от болезетворных грибов, которые обитают в остатках грунта и ждут своего часа для размножения. Рассадные емкости заполняются, торф слегка приминается, для этого используется такого же размера контейнер (кассета). Полив очень аккуратный, без переливов, так как слишком мокрый субстрат чреват загниванию черенков, вода дождевая либо отфильтрованная (подойдет покупная для детского питания). После того, как грунт пропитается, сверху из распылителя поливаем Превикуром – 1 мл на 1 л воды так, чтобы пропитался слой субстрата до 2 см. Это важно для того, чтоб уберечь черенки от загнивания! Перед высадкой черенков для усиления корнеобразования используем укоренитель Гермон (профессиональный препарат, производитель L.gobbi, Италия), есть две разновидности Гермон: для травянистых черенков – это однолетние травянистые растения и Гермон для древовидных многолетников. Перед тем, как высадить замоченные в Культимаре черенки их слегка промокнуть салфеткой, чтоб срез не был очень мокрым, срезанная часть опудривается укоренителем, избыток препарата стряхивается (срез делается ниже почки на 1 см очень острыми ножницами, ножом, так, чтоб не было зажевывания, это когда сдавливаются ткани стебелька тупым лезвием, что чревато его загниванию!). Высадить в широкую луночку так, чтобы при заглублении укоренитель Гермон не обтряхнулся о края лунки, после высадки слегка (не сильно!) примять, так что бы не было доступа воздуха в прикорневую зону. Емкость с черенками поместить в тепличку, ежедневно несколько раз – не менее трех! проветривать, чтоб не скапливался конденсат на стенках, а также (это очень важно!) с целью подачи кислорода, он очень нужен для стимуляции корнеобразования. Открываем тепличку и энергично нагнетаем свежий воздух при помощи любого приспособления типа веера. В тепличных хозяйствах это называется горизонтальное проветривание теплицы, которое в рассадных отсеках производится очень регулярно. Переувлажнение грунта, слишком мокрая земля и повышенная температура (либо пониженная) при редком проветривании теплички, где происходит укоренение, так же может спровоцировать загнивание черенков. Проветривание должно быть быстрым, на долго оставлять открытой тепличку на первой неделе укоренения нельзя, так как влажность воздуха при этом сильно понижается. Если укоренение происходит в контейнере с крышкой – конденсат убирается путем промокания салфеткой, если же рассадные емкости накрыты пленкой – пленка переворачивается сухой стороной.

Подсветка в осенне-зимний период обязательна! Укоренение при температуре (оптимально!) + 20–22 происходит в течение 3 недель (надо всегда помнить, что в тепличке температура выше на 2–3 градуса). У нас укоренение проходит в зимние месяцы в теплице при более низких температурах, в среднем это +18. Как только растения тронутся в рост крышка теплички сначала приоткрывается и через 2-3 дня совсем снимается. В течение периода укоренения производятся поливы Культимаром из расчета 2.5 мл на литр воды, (поливать аккуратно по мере просыхания грунта, на этой стадии переувлажнение чревато загниванием черенка). Таким же раствором каждые 5–6 дней проводить листовую обработку черенков мелким распылением так, чтобы капля не стекала с листа. Раз в неделю путем распыления обрабатываем черенки Превикуром, чтобы препарат немного стёк в прикорневую зону – это надо для того, чтоб обезопасить черенки от загнивания. Если нет Превикура его можно заменить Стрекаром, на этой стадии расход 1 мл на 1 л воды, для пеларгоний можно дозировкой в 1.5 мл. При соблюдении всех этих тонкостей укоренение происходит за 3 недели. Поосле рассадки  укоренившихся черенков полив под корень Радифармом, Культимаром, Спринталгой — это корнеобразующие препараты, выбирать один из предложенных. Очень хорошо способствует наращиванию корневой системы полив раствором препарата Гермон. Учитывая тот факт, что этот препарат и его аналоги очень плохо растворяются в воде, желательно сделать спиртовой раствор. Для этого 1 гр. Гермон растворяем в 10 мл спирта, для удобства применяется шприц на 10 мл. Спирт выливаем в небольшую емкость, добавляем 1 гр. Гермон и хорошо размешиваем. 10 мл спиртового раствора Гермон расчитан на 4 л воды.                                                                                 

 Все препараты, которые упоминались в этой статье, можно приобрести в моём Интернет Магазине Galinaseed. https://galinaseed.ru/. Буду очень рада, если вопросы, поднятые в этой статье, помогли в достижении поставленных целей. Всем хороших урожаев!

С уважением, Галина Наумчик, профессиональный агроном, практик в сфере цветоводства, основатель ИМ Galinaseed

Выращивание цинерарии гибридной к 8 марта при соблюдении технологии не представит особых трудностей даже начинающему цветоводу. Одно из главных требований для зимнего содержание — это наличие отапливаемого помещения (теплица, светлая веранда и др.), а также возможность понижения и повышения температуры, так как цинерария в разные периоды роста и развития требует определенной температуры воздуха.

Для цветения в конце февраля - начале марта высеваем семена в северных регионах в конце августа, в южных – середина, конце сентября. Субстрат для посевов должен быть легким, объемным, рыхлым и нейтральным. В своей практике используем только покупной грунт («Терра Вита», «Терра Универсал», «Peter Peat») либо нейтральный (не кислый!) верховой торф pH=5.8 - 6.2 (Агробалт, Пергольский, в идеале Классман) с добавлением 20% крупнозернистого речного песка, лучше вермикулита. Грунт обязательно просеваем, чтоб удалить все крупные фрагменты и насытить слежавшийся субстрат кислородом для повышения процента всхожести.

В качестве рассадных емкостей используем низкие рыночные ящики, устлав дно пленкой с дырками либо в кассеты. Проблематичность выращивания в кассетах кроется в быстром просыхании грунта, чем меньшего размера ячейка тем быстрее высыхает грунт в ней, в теплое время необходимо пристально следить за влажностью грунта в течении дня, особенно это актуально в южных регионах, когда в сентябре и первой половине октября стоит теплая погода. Если нет такой возможности, то надежнее сеять в рассадные ящики. Все ранее используемые рассадные емкости промыть, пролить очень горячей водой, особенно если наблюдались в прошлом сезоне проблемы с болезнями или вредителями. Грунт перед посевами обогатить кислородом, просеяв через дырчатый пластиковый ящик, размер дырки 1.5 х 1.5 см., он должен быть в меру влажный. Насыпаем в рассадную ёмкость субстрат, слегка приминаем, смачиваем верхний слой на глубину до 2 см. из пульверизатора раствором препарата  Культимар – профессиональный стимулятор корнеобразования, способствует хорошему прорастанию сеянцев, норма расхода 2,5 мл на 1 л воды. Поливать не желательно, грунт на стадии посевов не должен быть слишком мокрым. При помощи смоченной зубочистки семена раскладываем по поверхности грунта на расстоянии 2.5–3 см, смачиваем из пульверизатора этим же раствором. Для поддержания влажности посевы накрываем стеклом, пленкой или ставим в тепличку либо специально оборудованную камеру для проращивания. Оптимальная температура для прорастания семян 20–22 градуса. Всходит цинерария дружно в течение недели. При скоплении конденсата на стенках пленки – переворачиваем. После выравнивания всходов открываем и выносим в прохладное, светлое место. Всходы у цинерарии нежные и очень легко могут поражаться грибковыми болезнями и корневыми гнилями. Для профилактики опрыскиваем из распылителя фунгицидом Превикур, расход 1 мл на 1 л воды либо Стрекар 1-1.5 мл на 1 л воды, так, чтобы препарат стек в прикорневую зону. Это защитит растения от грибковых болезней и корневых гнилей. Такую процедуру необходимо проводить периодически, раз в 2 недели на протяжении начальной стадии развития, на средней Стрекар и Квадрис, чередуя эти фунгициды (надо помнить о том, что более 3 раз подряд не рекомендуется применять один и тот же препарат, чтоб у болезнетворных бактерий не возникло привыкание, другими словами, не выработалась резистентность). До момента пикировки сеянцев следить за поливами, в этот период переувлажнение субстрата нельзя допускать. Увлажнять всходы только из пульверизатора, лучше часто, но понемногу. Для развития мощной корневой системы в воду хорошо добавлять Культимар, при частом применении расход 1 мл на 1 л воды.

Пикировка производится на стадии 2–3 настоящих листьев в отдельные горшки. Приготовить горшки размером 11–12 см и питательный увлажненный грунт на основе торфа, с добавлением перлита либо песка. Пикировку производим аккуратно, поддевая сеянец при помощи рассадной палочки либо пинцета, вытянутые сеянцы заглубляем по семядольных листочки. По окончании пикировки для полива готовим следующий состав: Культимар 2.5 мл и Изабион 4 мл. на 1 л воды (это способствует быстрому восстановлению растений после пикировки, развитию корневой системы, таким же составом обрабатываем растения раз в две недели на средней стадии роста как по листу, так и под корень) хорошо размешиваем эти два препарата и поливаем только в прикорневую зону при помощи пульверизатора либо маленькой лейки, очень удобно следующее приспособление: пластиковая бутылка с небольшим отверстием в крышке, куда вставляется трубочка для коктейля. Обильные поливы на этой стадии ведут к закислению грунта, поливать надо столько, чтобы увлажнить корневую систему, а не залить весь горшок. Постепенно, по мере роста корневой системы и вегетативной массы, полив увеличивается. Температура для такой рассады оптимально не выше +15. Следить, чтоб не было попадания прямых солнечных лучей, оптимально разместить горшки с рассадой под стелажами в теплице, особенно если в это время стоит теплая погода. Для предотвращения вытягивания и для усиления кущения через две недели после пикировки обрабатываем по листу раствором препарата Хормофорт, концентрация 0,5 грамма на 1 л воды. На этой стадии вносим комплексное удобрение 20.20.20, у нас это Террафлекс либо Солюкат, через неделю Кальциевую селитру.

Рассада цинерарии растет очень быстро. По мере роста горшки с растениями необходимо своевременно раздвигать так, чтобы листья не касались друг друга. На средней стадии развития – это стадия активного роста вегетативной массы, температура в теплице должна быть около 15 - 16 градусов. Растения хорошо отзываются на рыхление почвы в горшках. Для наращивания корневой системы вносим под корень Монофосфат калия по норме.  Примерно в начале декабря температуру снижаем, для закладки цветочных почек температура в теплице не более +8 градусов тепла! В начале января охлаждение прекращаем, температуру повышаем до 15-18 градусов. Содержать цинерарию нужно в хорошо освещенных помещениях без попадания прямых солнечных лучей. Отстающие в росте экземпляры быстро и эффективно можно подтянуть с помощью стимулятора роста Гибрелин, расход 0.5 мл на 1 л воды мелким распылением по листу. Для стимуляции закладки бутонов перед понижением температуры обработать по листу раствором препарата Хормофорт 1 гр на 1 л воды, спустя 3-4 дня любым антистрессовым препаратом – это Аминокат, Мегафол, Изабион, Фолитон – одним из предложенных. Под корень продолжаем вносить Монофосфат калия один раз в две недели.

Цинерария очень часто поражается вредителями, особенно клещами, белокрылкой, тлёй. Обязательно для профилактики до раскрытия цветков раз в две недели обрабатываем Вертимек плюс Теппеки в одной баковой смеси.

Взрослые цветущие растения не желательно поливать по листу, поливы производим исключительно под корень, но без застоя воды в корневой зоне. Избегать избыточного полива, но не допускать и пересыхания грунта, а также попадания прямых солнечных лучей на растения. Цинерария – растения для прохладного содержания, повышенные температуры укорачивает период цветения. Если в солнечные дни температура в теплице повышается выше 20 градусов - необходимо проветривание и притенение теплицы, либо горшки с растениями опустить под стеллажи.

 

 С уважением, Галина Наумчик, профессиональный агроном, практик в сфере цветоводства с опытом более 20 лет, основатель ИМ Galinaseed.

 

До посевов семена цветов держать в темном месте в свето и влагонепроницаемой упаковке. Свет и влага – это самые губительные моменты в вопросе сохранности семян. Семена храняться в холодильнике, температура хранения, заявленная производителями семян, от +5 до +8 градусов, без перепада температур. Это нижние полки дверного отсека холодильника, либо нижняя полка для хранения овощей. Надо помнить, чем меньше семечко, тем менее слабая энергетика прорастания зародыша. Поэтому у мелких семян сроки хранения меньше и хранить их надо особо бережно. Особенно это касается семян цветов многолетников, максимальный срок хранения у них 2 года! Теперь о дражироанных (гранулированных) семенах. Это семена, которые обволакиваются специальными растворами, которые, затвердевая на воздухе, образуют твердую оболочку, подобно драже. Срок хранения дражированных семян всегда меньше, чем обычных. Это следует учитывать при планировании посевов и при покупке семян «про запас». Производители в рекламных целях твердят, что дражирование - это хорошо, но на практике, и это доказано научно, такая методика обработки семян плохо влияет на продолжительность хранения, эти семена желательно посеять в год покупки либо на следующий, при соблюдении условий хранения. При посевах такие семена после того, как при помощи смоченной зубочистки разложили их на поверхности грунта, желательно дважды с интервалом 30 минут смочить из распылителя, последний раз с добавлением стимулятора проращивания, например Стимулянте, Культимар, Изабион, Рексолин АВС и др., далее гранулу необходимо обязательно! разрушить, так как внутренняя часть её может не промокнуть до конца и остаться жесткой. Например, проросточек калибрахоа, петунии, совсем ещё маленький и слабенький, пробивается уже на 3-4 день после посева и если на своем пути встречает жесткие оковы не до конца размокшей внутренней части гранулы, он не сможет пробиться и замирает. Визуально может казаться, что гранула размокла, но это не всегда так! Наши опыты показывают, что в кассете, где гранула не была разрушена, всхожесть падает до 20, а то и 30%, по сравнению с кассетой, где гранулы были разрушены путем легкого придавливания их к грунту при помощи кончика лезвия ножика. Далее, при проращивании очень важно четкое соблюдение температурного режима. Температура в тепличке не должна быть выше + 25 градусов, так как при более высоких температурах для отдельных групп семян может наступить термический покой. Температуру измерять не на полке, где расположены контейнеры с рассадой, а в тепличке (в самом контейнере), там она всегда на 3-4 градуса выше. На первой неделе роста необходимо частое проветривание для подачи кислорода, не менее 4 раз в сутки, маленьким зародышам для того, чтоб проснуться нужны влага, тепло и обязательно кислород (открываете тепличку и энергично гоняете воздух любым приспособлением типа веера, предварительно проветривать помещение открытием форточки, где идет проращивание). В тепличных хозяйствах это называется горизонтальное проветривание теплицы, которое в рассадных отсеках производится очень регулярно. Переувлажнение грунта не допустимо, слишком мокрая земля и повышенная температура (либо пониженная) при редком проветривании теплички, где происходит проращивание, так же может спровоцировать загнивание семян либо сеянцев на стадии прорастания. Очень мелкие семена, например, как у колеуса, львиного зева, как правило, не присыпаются грунтом. После того, как разложили на поверхности поливаем из распылителя (но не заливаем!) так, чтобы струя воды придавила их к грунту. На стадии прорастания очень важна плотная сцепка семечки с грунтом – это надо всегда учитывать! Надо помнить, что обычная глубина заделки семян в почву равна 3 поперечным диаметрам семени. Другой прием – смешивание мелких не дражированных семян с промытым крупнозернистым песком один к одному. Следующий способ - посев мелких семян по снегу. Ровным слоем распределяется снег по поверхности грунта, семена высеваются и равномерно распределяются зубочисткой по поверхности снега. Снег тает и тем самым притягивает семена плотно к грунту.

Более крупные семена высеваются при помощи сложенного листа бумаги в виде кулька, либо сеялки. Если семена не проходили стадию замачивания после посева обрабатываются из распылителя стимулятором для проращивания. Главное условие – равномерно распределить семена, чтоб не было загущения после всходов. Присыпаем семена равномерно нужным слоем грунта при помощи ситечка заранее просеянным грунтом и снова слегка поливаем из распылителя. Для предупреждения появления на стадии всходов болезней добавляем в воду Превикур, 1 мл на 1 л – это фунгицид от корневых и прикорневых гнилостных процессов, вызванных целым рядом болезнетворных грибов и бактерий. При посевах семян в поливную воду добавляем Культимар либо Рйкат Старт для активизации процесса прорастания.

Для всех многолетников температура на стадии всходов гораздо ниже! Оптимально в среднем 18 градусов до развертывания семядольных листьев. Это надо помнить! При более высоких темперах может наступить термический покой и всхожесть падает до 30%.

Влажность воздуха – очень важный момент на начальной стадии выращивания сеянцев! До появления всходов - 90%. Процедура проветривания на этом этапе, описанная выше, так же важна для удаления конденсата на стенках рассадных емкостей. Если проращивание происходит не в камере для проращивания в первые дни до появления всходов для проветривания тепличка должна открыта быть не долго!, проветрить указанным выше способом, удалить салфеткой конденсат со стенок крышки рассадной емкости, если они накрыты стеклом либо плёнкой – перевернуть сухой стороной к сеянцам и сразу же закрыть, влажность воздуха при таких манипуляциях должна оставаться высокой, но при долгом проветривании понижается она быстро, что очень плохо для всхожести семян на этом этапе!

Световой режим на стадии всходов так же очень актуален. Для мелких семян до прорастания подсветка необходима, мы первую неделю после посевов подсвечиваем круглые сутки, далее после всходов подсветка 14 часов, в основном все летники – это растения длинного светового дня. Все семена, которые заделываются грунтом, также прорастают с подсветкой, их можно светить с первого дня после посевов 14 часов.

И ещё, надо помнить, что вопрос всхожести семян в процентном соотношении производители никогда не заявляют 100%! Средний процент всхожести, указанный компанией-производителей семенного материала, составляет 85-90%, но есть семена как с 75%, так же и 95% всхожестью. Самый большой процент всхожести у американских семян от компании Пан Американ, в среднем 90%, хотя по некоторым сортам есть большие отклонения, например, у Георгины Фигаро всхожесть 75-80%, у алиссума так же в среднем 85%, у бегоний клубневых и ампельных, катарантуса Тату так же в среднем 85%. Это говорит о том, что из 10 семечек заявлено производителем невсхожих 2, плюс свои ошибки в ходе выращивания, особенно на стадии пикировки могут быть потери. Эти факторы всегда надо учитывать при планировании объема своих посевов, следовательно, покупать на 10-20% семян больше. В своей практике на потери мы закладываем до 20% от всех посевов, это значит, что на столько высеваем больше семян, чтобы выйти на нужное количества готовой рассады.

С уважением, Галина Наумчик, профессиональный агроном, практик в сфере цветоводства с опытом более 20 лет, основатель ИМ Galinaseed.

     Удобрение-биостимулятор Флорон «родом» из Испании, является достоянием компании с мировым именем и 40-летней биографией – это Atlantica Agricola.  Производимые здесь продукты питания для растений являются эталоном качества на мировом уровне. В своем тепличном хозяйстве кроме Флорона успешно применяется целый ряд высококлассных препаратов этой компании – это линейка Райкатов, Разормин, антистрессовый комплекс Аминокат, фосфорно-калийная серия препаратов Атланте, линейку важных корректоров дефицита элементв питания представляет серия Келиков в жидком виде. Но больше всего вопросов поступает о тонкостях применения Флорона: для чего используют, как он работает, и самое главное, как выстраивается система внесения. Подобных публикаций множество, хотелось бы осветить и свой, более пристальный взгляд на эту методику.

   Флорон — это жидкое удобрение в виде концентрата, биологический стимулятор и регулятор роста, развития, цветения и плодоношения, содержит сбалансированный состав на основе аминокислот, биостимулирующих и корнеобразующих компонентов, включая органические вещества, цитокинины, в преобладающем количестве присутствует фосфор и калий, в составе так же азот, бор и молибден.  Работает как органоминеральный ингибитор (задерживатель) ростовых процессов в растительном организме, тормозит рост вегетативной массы, сокращает длину междоузлий, усиливает кущение, инициирует и усиливает цветение, стимулирует клеточное деление, но замедляет чрезмерное вегетативное развитие растений. Стимулирует физиологическое развитие после периода покоя, обеспечивает одновременное дружное цветение. У овощных культур сокращает сроки созревания плодов. При внесении Флорона с поливной водой под корень, а также при капельном поливе органоминеральный состав препарата активизирует микробиологическую активность почвы, улучшает ее плодородие. Норма внесения Флорона при корневых подкормках 20 мл на 10 л. воды. Первое применение через 20 дней после пикировки, последующее внесение через каждые 15 дней. Используется на различных культурах, это овощи, плодовые, цитрусовые деревья и виноградники, декоративно-лиственные растения, зерновые и пропашные культуры.  Мы же рассмотрим, как он применяется в цветоводстве.

   Важно отметить, что Флорон не является ретардантом. Очень часто в различных обсуждениях на просторах интернета ему приписывают эту функцию. Ретарданты – препараты совершенно иного происхождения, это синтетические вещества разной химической природы, которые подавляют рост стеблей и побегов, работают под воздействием синтетических фитогормонов, являются ингибиторами биосинтеза гиббереллина - гормона, отвечающего за удлинение междоузлий, тормозят растяжение клеток, что приводит к снижению интенсивности ростовых процессов, но иногда делают это очень жёстко. Нерегламентированное использование, передозировка синтетических ретардантов, превышение количества обработок приводят к замиранию роста растений, на долгое время оставаясь в карликовом состоянии. Только умело используя их можно добиться максимальной компактности рассады без потери цветения. В линейке таких препаратов стоят Алар, Атлет, Тур, хлорхолинхлорид (Це-Це-Це), Cycocel, B-Nine® и др. Удобрение-биостимулятор Флорон, в отличии от синтетических ретардантов, действует мягко, предотвращает вытягивание рассады, способствует более активному кущению растений. Особенно актуально его применение в зимние и ранневесенние месяцы при низкой освещенности, когда рассада склонна к вытягиванию, а также при повышенных температурах в теплице весной. При выращивании рассады в условиях дома, одна из сложно решаемых проблем, это, как раз, повышенные температуры. Все эти негативные факторы провоцируют избыточный̆ рост сеянцев. И тут на помощь приходит Флорон.

   В своей практике длительное время пришлось наблюдать за действием Флорона на разных цветочных культурах. Среди однолетников – это петуния кустовая, сальвия, бегония вечноцветущая, вербена, бархатцы, колеус, лобелия, катарантус кустовой. Хорошие результаты получали так же на пеларгонии зональной и королевской, фуксии, виоле, кальцеолярии и др. Для усиления эффекта действия Флорона, перед его применением растения должны быть полностью обеспечены фосфором и бором. Надо помнить, что усвоение корневой системой внесённых с поливными водами удобрений - процесс длительный, происходит в среднем в течение 7 -10 дней. В то время, как при листовых подкормках нанесенные на листовую поверхность минералы в считанные часы проникают внутрь культуры и уже на третьи сутки полностью усваиваются и активно включаются в процессы метаболизма. Исходя из этого  фосфор и бор при корневых подкормках вносится за 8-10 дней, при листовых обработках можно вносить за 4 дня до первой обработки Флороном  Для получения максимального эффекта от действия Флорона, азотные подкормки  перед его применением в промежутке 7-8 дней и во время применения не проводятся, так как это может вызвать обратный эффект, препарат сработает не на торможение роста, а на его усиление. Первая обработка проводится в фазу 4 настоящих листьев, главное условие – сильная, здоровая, без болезней и вредителей, рассада, температура не ниже +15 градусов, обработка в вечернее либо утреннее время без попадания солнечных лучей. Начинать первую обработку по листу с минимального расхода — 0.5 мл/л, при каждой следующей обработке норма расхода препарата увеличивается на 0.25 мл: вторая обработка 0.75 мл/л, третья — 1 мл/л, отмерять норму расхода при помощи шприца без передозировки! Гораздо эффективнее процесс усвоения растениями Флорона происходит если вода используется дождевая либо талая, можно практиковать покупную для детского питания. Интервал между обработками семь дней. Флорон после первой обработки запускает механизмы ингибитора: тормозится рост вегетативной массы, перенаправляется поток пластических веществ из листовых пластинок в корневую систему, работает на её наращивание, активизируя спящие прикорневые почки, что способствует усилению кущения путем нарастания новых боковых побегов. После обработки каждая разновидность цветочных культур реагирует по-своему. Одни растения поникают, но уже на 3 день приходят в норму, на 4 день можно внести по листу антистрессовый препарат на основе аминокислот любой из имеющихся - Аминокат, Фолитон, Мегафол, Изабион и др. из этой линейки. Как правило, минимальное поникание наблюдается у пеларгонии, фуксии, виолы, катарантуса, вербены, бегонии вечноцветущей. Если же перед началом обработки Флороном рассада вытянута, немного ослаблена, листва светло-зелёная, то и реакция на препарат будет с большим процентом полегания. В таких случаях следить за восстановлением обработанной рассады, оно может быть чуть дольше, соответственно и следующую обработку производить позже, на 8–10 день (смотреть по ситуации), дозу для следующей обработки не увеличивать, оставить прежнюю, и уже при третьем внесении увеличить до 0.75 мл на литр. Практика показывает, что трёхкратная обработка цветочной рассады (кроме ампельных разновидностей, об этом чуть позже) в интервале 7–8 дней препаратом Флорон позволяет получить плотные растения меньшей высоты с дополнительными боковыми побегами. Цветение на обработанной рассаде всегда отличалось более интенсивным, дружным и обильным по сравнению с необработанной. Но при этом надо учитывать, что всё это время, когда шло применение Флорона рассада находится в состоянии стагнации, рост не наблюдается, и как вывод, задержка развития на 3 недели. 

    Есть и другие рекомендации по этому препарату. Для усиления бутонизации перед её началом, как только появляются первые зачатки бутончиков, обработать по листу Флороном из расчёта 1 мл на 1 л воды. Применяли и такую обработку. Но первый опыт был не совсем удачный, обрабатывали петунию кустовую. Не всю, всегда подобные эксперименты проводятся на части рассады, так как результат может быть не предсказуемый, что и получилось. После обработки Флороном растения где-то на 10 дней ушли в состояние покоя, видимый процесс закладки бутонов на этот период остановился, петуния не хотела зацветать, в растительном организме шли биохимические процессы на закладку дополнительных цветочных почек, это, оказалось, не таким быстрым делом, а продажи уже начались. Зато потом, спустя почти две недели, мои петунии порадовали очень обильным цветением. Но! Сезон активных продаж уже шёл и были потеряны две очень важные недели. Вывод: если время реализации выращенной цветочной продукции уже наступает, то обработку по листу для усиления бутонизации надо проводить раньше, не на стадии первых еле видимых бутончиков, а за дней 10 до их появления. Надо помнить, что обрабатывать по цветку нельзя. Этот прием хорош для усиления бутонизации при выращивании ампельных петуний в кашпо. И ещё, к любым экспериментам надо подходить взвешенно, сначала свои нововведения желательно тестировать на части рассады и только когда они покажут желаемый результат переходить на большие масштабы.                             

    Работая Флороном по ампельным растениям – петунии, вербене, лобелии, калибрахоа, виоле, катарантусе, львином зеве, пеларгонии плющелистной и др. ожидаемый результат усиления кущения и нарастания множества боковых побегов, как это достигается нами применяя минимум 2-3х кратное прищипывание, (первая прищипка сеянца либо черенка над 3-4 листом, вторая на отросших боковых побегах над 4 листом и третья - вновь выросшие побеги прищипываются над 5-6 листом), не был получен. Кусты ампельных растений после обработки Флороном значительно уступали по количеству боковых побегов по сравнению с теми, которые прошли двух, а в большинстве случаев трёхкратную прищипку. Пробовали комбинировать прищипку с внесением Флорона. Сеянец либо черенок, например петунии ампельной, первый раз прищипывали, далее давали слегка отрасти новым боковым побегам и на этом этапе применяли трехкратную обработку Флороном. Результаты были разные, некоторые экземпляры хорошо ветвились и наращивали боковые побеги. Другие очень уступали в этом процессе. Иными словами, результат получался не предсказуемый. Поэтому все свои ампельные растения по старинке формируем путем применения серии прищипок. Это 100% прогнозируемый прием, следуя четкой программе можно добиться максимального ветвления. Что такое «программа» спросите вы? Это постоянный мониторинг всех ампельников с ножницами в руках. Я никогда не считаю очередность прищипок, формирую кусты на начальной стадии кущения до тех пор, пока не нарастет минимум 15–20 побегов (в зависимости от разновидности и сорта растения). Не даю отрастать боковым побегам до тех пор, пока кустик не обрастет ими как «ёжик». Надо при этом помнить, что каждая прищипка отодвигает цветение до 3 недель, поэтому выбирать более ранние сроки для посевов ампельных культур. Оговорюсь, речь идет о выращивании рассады на продажу. В нашем южном регионе рынок перенасыщен цветочной продукцией. Конкуренция зашкаливает, качество кашпо с ампельными растениями у всех идеальное! Поэтому и акцентирую такой тщательный подход к формировке куста именно на начальной стадии ветвления. Надеяться на то, что авось! потом раскустятся мои петунии ампельные, так, чтобы могли конкурировать, не приходится. Ничего, к сожалению, само по себе не разрастается, невзирая на генетически заложенное ветвление у петуний ампельных, без целой серии формировочных прищипываний к началу продаж - у нас это конец апреля, кусты будут рыхлые, неопрятные, с редкими полегающими побегами – этот товар не для наших рынков. Применять синтетические ретарданты в этом деле не пробовала, наверняка достойный метод, была бы искренне благодарна, если бы кто готовеньким поделился)). Кроме своих посевов цветочной рассады и черенкования в больших объемах, каждый год получаем уже подращенные сеянцы и черенки от европейских поставщиков. Качество этой рассады отменное! На стадии совсем маленьких, всего месяц-полтора растениям, а кущение уже просто превосходное. Понимаю, что при помощи Флорона либо его аналогов таких результатов не добиться. Здесь применяются синтетические ретарданты последнего поколения, они мне известны – это B-Nine, Cycocel, Bonzi, Piccolo (Paclobutrazol). Стоимость и доступность приобретения их – отдельный вопрос и вполне решаемый. Но самое главное – это методика применения и дозировки на каждом этапе. Как правило, подобные технологии являются достоянием тепличных комбинатов и держатся «в большом секрете». 

   И ещё одна ремарка. Надо понимать, что трехкратная обработка Флороном – это минимум три недели, а то и 4- если какие-то разновидности цветов не стали быстро восстанавливаться и пришлось увеличить промежуток между обработками. За это время растения периодически находились в состоянии стресса, рост и развитие заметно замедлился, шёл процесс перенаправления питательных веществ из вегетативной в корневую систему, и только потом из спящих боковых почек нарастали новые веточки.  Применяя Флорон и его аналоги, этот факт обязательно надо учитывать при программировании нужных сроков цветения, особенно это важно, если рассада выращивается для продаж.

    Множество раз встречались публикации, в которых авторы пишут, что у Флорона нет аналогов. Это не так. Аналог есть, и очень успешный, по всем показателям заменяет Флорон, это – Хормофорт от известной испанской компании Cultifort, долгие 35 лет занимает лидирующие позиции в своем сегменте, главное достояние которой - создании экологически чистых агрономических продуктов с низким воздействием на окружающую среду. В своей практике применяю многие продукты этой компании, один Культимар чего стоит, можно сказать он стал прорывом в вопросе качества всего, что выращиваем. В обиходе и другие высококачественные препараты - BVC 2021, Фоликуино, Фолитон. А ещё Культифорт Раиз – препарат с большим содержанием фосфора и калия, который обеспечивает усвоение их даже при самых низких почвенных температурах (как известно, фосфор доступен для поглощения корневой системой и вегетативной массой если температура грунта выше +10 градусов, при более низких он не доступен). Почти все многолетние культуры требуют период охлаждения до 45 дней, а то и больше при температуре не выше +9 градусов, в это время фосфор остается не доступен. Наверняка многие цветоводы в такие периоды выращивания наблюдали листву с фиолетовым оттенком по краям, например у виолы. Культифорт Раиз решает эту проблему. 

Но речь у нас сейчас о Хормофорте. Препарат этот в сыпучем виде, что усложняет дозировку если в обиходе нет весов для маленького веса. Его действие немного мягче, чем у Флорона, поникание рассады менее выражено. Схема применений такая же, расход для первой обработки 0.5 гр. на 1 литр воды и с каждым разом увеличивать, последний, 3-й раз расход 1 гр. на 1 литр воды, без передозировки! А ещё применяя его совместно с BVC 2021 за 10 дней перед началом бутонизации, у многолетников и других культур с длительным передом развития применять дважды перед цветением, каждые 10 дней – этот приём обеспечит растения дружным и продуктивным цветением, у овощных культур стимулирует развитие завязи и вызревание плодов в более короткие сроки.

Все препараты, которые упоминались в этой статье, можно приобрести в моём Интернет-Магазине Galinaseed. https://galinaseed.ru/. Буду очень рада, если вопросы, поднятые выше, были актуальны, а также востребованы и хоть как-то помогли моим уважаемым друзьям, клиентам магазина и коллегам в решении поставленных задач. Всем успехов, добра и процветания!

  С уважением, Галина Наумчик, профессиональный агроном, практик в сфере цветоводства.

   

В последние годы на рынке современных агрохимикатов появляется огромное количество новых препаратов последнего поколения, предназначенных для листового и корневого питания растений. Единственным способом повышения рентабельности любой культуры является внедрение прогрессивных технологий выращивания, в том числе полноценного минерального питания...

Эустома (лизиантус, ирландская роза) — теплолюбивое растение, которое при правильном уходе украсит как жилые помещения, так и любимые уголки вашего двора в качестве горшечного либо кадочного растения. Эта красавица так же займёт достойное место в открытом грунте на притенённых от полуденного солнца в местах с хорошей дренированной почвой вдали от строений, с которых может стекать вода. Высокорослые сорта эустомы (80–100 см) выращивают, как правило, в теплицах для срезки, соблюдая определённую...

Выращивание цветов для продаж к 8 Марта — одна из самых популярных идей домашнего бизнеса. Горшечные цветы к этому празднику бесспорно имеют свои преимущества и в первую очередь те, которые характеризуются продолжительностью цветения, способны радовать своими цветочками не только всю весну, но и на протяжении всего лета. Речь пойдет о выращивании многолетней гвоздики «Лиллипот» из семян в условиях теплицы либо светлой, не промерзающей веранды с возможностью увеличения температуры...

Бесспорным лидером продаж в канун праздника 8 Марта является примула бесстебельная — очень эффектное многолетнее растение из семейства первоцветных. Благодаря многообразию цветовой гаммы, насыщенности и яркости оттенков, а также продолжительности цветения, это растение занимает лидирующие позиции в предпраздничных продажах. В случае если часть растений не успеет зацвести в начале марта примула успешно реализовывается на протяжении всех последующих весенних месяцев...